Многие автовладельцы оставляют свои автомобили на улице т.к. их просто больше негде оставлять. Особенно это заметно в больших городах- земля дорогая и поставить гараж в жилой зоне вряд ли кто вам разрешит. Не стоит говорить что под открытым небом машина подвергается практически всем осадкам и температурным колебаниям что отрицательно сказывается не только на внешним виде автомобиля но и двигателе, трансмиссии и т.д. Другое дело- сельская местность. Места, обычно, хватает, и построить гараж для своего коня выходит не так дорого как это может вам показаться.Прежде всего определитесь что именно хотите построить. Если вы приезжаете на дачу время от времени или живете только в теплое время суток- гораздо проще и дешевле поставить простой деревянный навес и закрыть его сверху любым материалом- железом, черепицей, поликарбонатом… Зимой вы все равно не живете и лишние расходы вам просто ни к чему. Тем более что можно сделать очень интересные решения из дерева и они будут гармонично вписываться в ваш участок.
На рисунке приведен пример одного из вида навеса. Следует так же учесть что навес может быть как отдельно стоящим так и пристроен практически к любому строению. Учтите что навес нельзя строить рядом с пожароопасными объектами (их вообще лучше ставить подальше) типа котельных, бань. Навес вы можете сделать из любых подручных материалов- дерева, кирпича, металлических конструкций. Под опорные столбы желательно залить столбовой фундамент с выходящими сверху металлическими крепежными изделиями (анкеры, болты, различные проушины) к которым впоследствии будут крепиться деревянные опоры. Процесс установки навеса довольно быстрый- на земле собираете боковые конструкции, при этом учитывайте расстояние между выходящими из столбов фундамента крепеж. После сборки прикрепляете деревянные конструкции к фундаменту, расшиваете их. Настилаете доски на крышу. Из за того что расстояние довольно большое желательно применять доски толщиной 50 мм на ребро- это значительно повысит жесткость крыши. Доски желательно врезать в стропила вглухую- так будет лучше выглядеть. Затем настилаете крышу. По боковым стойкам можно сделать небольшие лавочки- таким образом под навесом можно не только ставить автомобиль но и прекрасно отдыхать, предварительно убрав машину из под навеса! Обязательно обработайте деревянные составляющие навеса антисептиком и, желательно, покрасить. Это придаст более законченный вид и защитит древесину от осадков.
Более капитальный гараж- каменный. Он гораздо более надежен и защищает автомобиль не только от непогоды (снег, дождь, град и даже в сильные морозы температура в гараже на 5-10 градусов выше чем на улице) но и от возможного угона. Но и стоит он во много раз дороже чем простой навес. Самая дорогая вещь в гараже- ворота через которые выезжает автомобиль. Остальное можно сделать самому. Впрочем ворота тоже можно сварить из металлических уголков и листового железа. Но вид у них будет не такой как у заводских, кроме того вам будет необходимо устанавливать петли, запоры и замки. Это тоже стоит довольно значительную сумму. Можно просто заказать магазине, продающим двери, гаражные ворота и вам привезут и поставят их. Единственное условие- дверной проем должен уже быть готовым. Обычно в гараж ставят или распашные металлические ворота или подъемные ворота из панелей. Распашные подешевле но их при парковке автомобиля или при выезде из гаража необходимо обязательно фиксировать двери, иначе сильный порыв ветра может «закрыть» створку об ваш автомобиль. Подъемные ворота лишены этих недостатков и гораздо более удобны в эксплуатации, кроме этого они могут комплектоваться или доукомлектовываться электроприводом! Стоят они дороже но это того стоит. Определившись с выбором ворот посчитайте какой размер проема вам нужен чтобы поставить автомобиль без риска повредить его. Естественно чем шире и выше тем лучше но цена сразу значительно повысится. Для этого посетите магазин и проконсультируйтесь у продавцов. Они подскажут какой проем нужен для данного типа ворот и посоветуют с размерами. Стандартные размеры стоят намного дешевле нестандартных, поэтому имеет смысл узнать ближайший к вашему размер и сделать нужный проем. В любом случае консультанты вам все расскажут, предоставят необходимую литературу и т.д. После выбора проема для ворот поинтересуйтесь также дверью для гаража. Дорогие модели брать нет смысла, главное требование- прочность и надежность. Узнайте размер двери и какой проем нужен для установки двери. С этими знаниями можем приступать к строительству.
Определите размер гаража. Слишком маленький будет вас в итоге раздражать т.к. по нормальному припарковаться без риска повредить автомобиль будет довольно сложно. Слишком большой- выйдет дороговато по материалам. Оптимальный размер гаража- длина гаража = длина автомобиля +1,5÷2м, ширина= ширина автомобиля с открытыми дверями+1÷2м. При изготовлении гаража на несколько автомобилей лучше делать гараж больше в ширину нежели в длину- в таком случае не придется выгонять один автомобиль чтобы выехал другой. Определившись с размерами делаем ленточный фундамент. Ширина фундамента- 25 см, т.е. штык лопаты. После высыхания фундамента выкладываем гидроизоляцию(толь) на фундамент и приступаем к укладке кирпича. Сначала без раствора положите кирпич на углы и промеряйте расстояние по длине, ширине и диагоналям, они должны быть попарно равны. Определяем место установки ворот и двери, кладем на границе проема по кирпичу. Лицевая сторона (где будут стоять ворота) выкладывается в 1 кирпич, боковые и задние в полкирпича со столбами. Проем двери должен встать точно между столбами. При выборе места под дверь старайтесь выбрать место которое находится не под стёком крыши, иначе любые осадки будут попадать вам за шиворот при открывании гаража. Кроме того зимой может просто завалить дверь снегом и без лопаты, которая обычно находится в гараже и в который вы не сможете зайти, вы в гараж не войдете. Выбрав место и под проем- положите тоже по кирпичу с каждой стороны- это будет более наглядно чем рисование карандашом. Посчитайте сколько столбов у вас получается.
Столб делается через каждые 3-4 кирпича, т.е. расстояние между столбами будет 750мм (3 кирпича) или 1000мм(4 кирпича) при условии что вы будете выкладывать полуторным силикатным кирпичом. На столбы впоследствии лягут стропила крыши (кстати с формой крыши вы уже тоже должны определиться заранее). Если кирпич качественный то класть можно по направляющим (шов при этом получится утопленным), если нет- по шнурке (придется расшивать расшивкой и шов получается полукруглый, качество такого шва гораздо выше так как вы его будете вминать). Возможно что на стенах кирпич придется колоть на разные части- 1/4, половинку или 3/4. Старайтесь добиться того чтобы было как можно меньше колки. Для этого выложите ряд без раствора со столбами, прикиньте как будет лучше. Только после приступаем к укладке. Начинаем с углов. Накладываем строительный цементно- песчаный раствор на толь толщиной чуть более 1 см , кладем сверху кирпич, выставляем верхнюю грань п уровню, подстукиваем сверху чтобы он «сел». Переходим на следующий угол этой стены, повторяем процедуру, натягиваем между внешними углами кирпичей шнурку через гвозди и прижимаем гвозди половинками кирпича чтобы они не слетали. Выравниваем грани обоих уложенных кирпичей по шнурке. Выкладываем третий угол, снова проверяем по шнурке и выравниваем это кирпич, так же поступаем с последним углом. Желательно еще раз промерить все расстояния, после этого в уже ничего без потери внешнего вида сделать уже не сможете. Начинаем выкладывать ряды. Не забываем что все стены у нас, кроме лицевой, в полкирпича. Для укладки по направляющим кладете 2 металлических профиля 10х10мм с двух сторон стены, заполняете раствором пространство между направляющими , проводите между направляющими кончиком мастерка, раствор выдавится немного по направлению к направляющим, кладете кирпич, подстукиваете, переходите к следующему. На торец укладываемого кирпича необходимо нанести немного раствора, но лучше сварить приспособление которое будет класться сверху кирпича, так же заполняете раствором, прикладываете следующий кирпич и подстукиваете. Старайтесь чтобы швы были одинаковые- 10 мм, это придаст красоту кладке. Чтобы ряд получился ровным обязательно натяните шнурку и отбивайте верхний край кирпичей по ней. При укладке кирпича без направляющих кирпич ориентируют по шнурке. Таким образом выкладываются ряды как показано на рисунке. Второй ряд начинаете опять с углов. Выставляете кирпич по уровню не только верхнюю грань но и обе боковых. Натягиваете шнурку и продолжаете класть. Не забывайте делать перевязки(один кирпич не должен находится строго над другим). Через каждый 2 ряда (зависит от скорости кладки, температуры и т.д.) расшивайте шов пока он совсем не засох. Желательно в ряды добавлять металлическую арматуру (проволоку, прессовку и т.д.) через каждый 4-6 рядов- это свяжет и укрепит стену. Перемычки над дверью и воротами изготавливаются из металлических уголков, причем над воротами уголки нужно более мощные из за расстояния и большого веса кирпича. Возможно что даже придется поставить подпорки на время застывания раствора. Не забудьте за 2-3 ряда до окончания кладки положить кирпич с отверстиями (красный прессованный и обожженый кирпич) на бок- это обеспечит вас хоть небольшой но вентиляцией в гараже. Таким образом выкладывается весь гараж. Затем укладываются стропила на столбы через толь и прикрепляются к каркасу гаража (строители называют готовый каменный каркас стопой). Очень удобно для этого использовать упаковочный металлические ленты из под клеток кирпича. Это сделать просто необходимо иначе при сильном ветре крышу просто поднимет и унесет. Затем делаете крышу. Устанавливаете ворота и дверь (можете договориться в магазине). Если вам нужна смотровая яма- копаете яму и обкладываете ее кирпичом. Простенки засыпаете грунтом. Сверху ямы по нижнему краю пола кладете металлические уголки. Делаете пол на столбовом фундаменте. Если в гараже вы планируете надолго включать автомобиль то советую просверлить стену, вставить металлическую трубу, на конец внутри гаража повесить резиновый шланг подходящего диаметра, другой конец шланга надевать на выхлопную трубу автомобиля, иначе, при долгой работе двигателя, вы задохнетесь насмерть от выхлопных газов. Остается только сделать электропроводку и залить выездной пандус перед воротами- вещь крайне необходимая и не стоит ее недооценивать. Длина пандуса равна длине машины +1÷2м. Ширина пандуса равна ширине ворот + 50 см с каждой стороны.
Обратил внимание на запрос
как сделать пандус в гараже
отвечаю:
размеры указаны выше. Для постройки пандуса необходимы 3 кромленые доски заданных размеров, например 4 (длина)х3м (ширина). 4м досок надо 2 шт. Скручиваем самонарезами доски в форме буквы П. Укладываем конструкцию таким образом чтобы торцы 4м досок упирались в цоколь гаража. Возможно вам придется выбрать немного грунт из под будущего пандуса. Пандус должен иметь небольшой наклон в 3-10 градусов от ворот. Выставляем этот градус выемкой грунта. Теперь осталось выставить верхнюю перекладину П-образной конструкции по уровню. Промерьте еще раз углы, подправьте где надо и можно приступать к заливке. Заливаем цементно- песчаным раствором с добавлением гравмассы. Для этого стоит использовать бетономешалку, т.к. работа достаточно тяжелая. Раствор не должен быть не густым не слишком жидким. Определить это по состоянию песка, если песок влажный- воды надо меньше, сухой- соответственно больше. Заливаем первый слой прямо на землю. После первого слоя желательно положить сетку- рабитцу, это повысит прочность пандуса. Затем заливаем до верху. Остановлюсь на процедуре выравнивания пандуса. Из за того что пандус имеет небольшой уклон выровнять его мастерком довольно проблематично. Для этого следует использовать толстую кромленую доску. Желательно чтобы она была отфугована. Укладываем фугованую доску одной стороной на нижний проем ворот гаража, другой- на верхнюю перекладину профиля П. Доска должна быть уложена «на ребро». Так выше жесткость. Начинаем толкать доску вдоль ее длины возвратно- поступательными движениями, постепенно перемещая одновременно по створу ворот и по нижней доске. Таким образом вы зададите уровень сразу всему пандусу. Пустоты заполнятся раствором из тех мест где раствора слишком много. Возможно придется кое где доложить раствор вручную. Фугованая доска позволяет добиться довольно высокого качества покрытия. Если доска будет не строганая- возможно появление небольших шероховатостей из за торчащих элементов доски. Выравнивать надо до тех пор пока не перестанут образовываться излишки раствора с поверхности пандуса. Затем оставляем на 1-2 недели пандус подсыхать. Через пару дней после заливки необходимо полить весь пандус большим количеством воды. Это нужно для того чтобы пандус не потрескался, снаружи он сохнет быстрее чем внутри и необходимо постоянное увлажнение до полного высыхания. Поливку необходимо проводить каждый день в течении 2 недель. Следите чтобы по поверхности не бегали люди и животные- они буквально «оставят свой след на поверхности». После того как пандус подсохнет можно пользоваться гаражом на полную мощность, ну а для тех кому особенно нужна гладкая поверхность предлагаю еще заштукатурить поверхность пандуса. Хотя этого делать не стоит из за того что шероховатая поверхность имеет лучшее сцепление с покрышками машины чем гладкая. Останется только убрать опалубку и… Соблюдайте ПДД! Конечно для особо богатых людей есть вариант сделать пандус с подогревом- тогда не надо будет чистить снег и лед- пандус всегда будет сухой. Но это совсем другая история и к нашему строительству это не относится.