Не секрет что электропроводка проводка тоже имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов, таких как: нагрузка на провод, тип помещений, перепады температур, качество монтажа и многое другое. С современными материалами надежность проводки значительно возросла и это не может не радовать. Но проблемы, связанные с электропроводкой, все равно возникают. Например очень часто перестает работать освещение, розетки, отключаться автоматы. Расценки на ремонт электропроводки довольно высокие и имеет смысл попытаться восстановить все самостоятельно.
Прежде всего посмотрите схемы соединений. Рассматривать неисправности будем по очереди и номером первым по количеству отказов является отсутствие освещения. Рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения на примере схемы подключения люстры с двумя лампами, которые подключены по указанной на рисунке схеме. Из инструментов необходимо- индикатор (можно контрольную лампу хоть это и запрещено), вместо индикатора можно использовать простой цифровой тестер, тем более он вам пригодится в дальнейшей работе и ремонте, о чем будет сказано дальше в обновлении сайта (как пользоваться тестером), пассатижи, отвертки с разным размером и формой наконечников, изолента.
Не работает светильник- устраняем неисправность.
Во первых необходимо определится- неработает ВСЯ люстра или только какая то её часть. Если работает только половина, т.е. работает только один выключатель то общий провод, идущий на люстру исправен (логично) и еще один рабочий провод тоже исправен. В данном примере в люстре всего 2 лампы, если же у вас загораются 2+2 лампы, то хотя бы по одной лампе в каждом плече должны гореть. Если одно плечо полностью не работает то можно сразу переходить к пункту 2. Проверить наличие напряжения можно просто вкручивая 1 (ОДНУ!) лампу во все патроны люстры.
1. Проверить лампу. Если это обыкновенная лампа накаливания то она могла просто сгореть, т.е. если лампа прозрачная то нить накаливания будет провисшая и оборванная- это может указывать на долгую работу лампы или на несоответствие мощности лампы светильнику. Т.е. в светильник допустимо устанавливать лампы 40 Вт или меньше (максимальная мощность лампы указывается или в паспорте или на самом светильнике), вы же поставили 60 Вт или даже больше. Происходит перегрев лампы и нити, нить провисает и обрывается под своей тяжестью или в результате вибрации. Можно так же установить вместо выключателя ДИММЕР и регулировать светоотдачу этим прибором. К тому же диммер позволяет значительно увеличить срок службы ламп накаливания т.к. в момент включения нить у лампы накаливания холодная и имеет низкое сопротивление. Ток, текущий через нить, возрастает в момент включения в несколько раз и нить может просто перегореть в момент включения. Обычно лампы перегорают именно в момент включения. Диммер же плавно регулирует напряжение от 0 до 220В, т.е. в момент включения диммера напряжение подается не резко а постепенно, что дает время нагреться нити накаливания. Даже если вы мгновенно выкрутите диммер до максимального значения- этого времени уже будет достаточно для разогрева лампы.
Кроме того о неисправности лампы можно судить и по белесому окрашиванию пространства внутри лампы. Это значит что колба лампы потеряла герметичность, инертный газ вышел из колбы и заменился воздухом. Нить из за этого тоже перегорает.
Допустим вы определили- неисправна лампа. Что может быть проще- заменить лампу и все, можно дальше пользоваться освещением но может возникнуть такая ситуация, вы вкруиваете лампу и… свет так и не загорается. Опять же может быть причина в лампе. Вы проверяли ее в магазине? Если нет то очень даже может быть что вам продали УЖЕ неисправную лампу. Это может быть и неконтакт отходящих проводников от цоколя к колбе, внутренний обрыв отходящих проводников, плохое качество лампы (по современным стандартам экономят на всём, возможно что на пятаке цоколя мало припоя и он просто не достает до контактной пластины). Проверяется прибором- омметром на наличие сопротивления между юбкой цоколя и контактной пластиной. Если сопротивление есть- нить накаливания лампы исправна (проверить включением в заведомо исправный светильник, может быть неисправен баллон лампы) и значит светильник должен работать. Вкрутили лампу, включили свет- свет появился! Ура, можете собирать инструмент и заниматься дальше свими делами. Но может свет так и не загорелся. Чтож, продолжаем поиск неисправности.
Кстати, галогенные лампы тоже имеют данные признаки повреждений и методику проверки. Ртутные же экономичные лампы включать через диммер нельязя и проверяются только заменой на заведомо исправную.
2. Проверяем патрон. Возможно что при нагреве лампы контактные площадки патрона немного прослабли и потеряли контакт с токосъемниками лампы. Что делаем- отключаем автомат освещения, подгибаем контактные площадки в самом патроне (НЕ ПЕРЕСТАРАЙТЕСЬ! Иначе можете замкнуть контакты вкрученной лампой и произойдет КЗ!!!), вкручиваем лампу и проверяем работу освещения. Если же свет так и не появился- копаем дальше. Опять отключаем автомат освещения, откручиваем юбку патрона, аккуратно вынимаем фарфоровый диск с контактами и смотрим на присоединения контактов. Возможно отгорание провода, его обугливание или просто неподкрученный контакт. В этом случае зачищаем провод, прикручиваем его к контактной площадке, протягиваем все болтовые соединения патрона и собираем патрон обратно. Обратите внимание что на фарфоровом диске есть прорезь- это прорезь должна совпасть с выступом на нижней части патрона для предотвращения вращения (каламбур блин) фарфорового диска при закручивании/откручивании лампы. Включаем- если заработало то смотрим конец п.1. Если нет то смотрим дальше.
3. Неисправность выключателя. Патрон собрали обратно, лампу вкрутили, включили автомат освещения. Самое время проверить выключатель т.к. по схеме он тоже включен в цепь и имеет максимальное физическое воздействие. Снимаем клавиши, крышку (зависит от конструкции выключателя). Видим перед собой три контакта, причем один контакт с одной стороны выключателя (этот провод обозначен зеленым цветом на схеме), а два других с другой стороны (черный и зеленый провода на схеме), хотя возможны варианты с 3 контактами с одной стороны в которых, обычно, средний- общий провод, для уверенности прозвонить тестером. Включаем тестер на проверку переменного напряжения свыше 200В и проверяем наличие напряжения на общем и выходных контактах выключателя. Тестер должен показывать напряжение при разомкнутом (выключенном) выключателе и отсутствие напряжения при включенном. Если показания прибора, т.е. напряжение не меняется при положениях выключателя- неисправен выключатель. Кстати довольно часто выключатели выгорают во время включения- сгорает лампа и из-за того что ток большой при включении сгорает еще и выключатель. Неисправность выключателя можно проверить контролькой. Просто подключаем концы контрольки к общему и выходным контактам выключателя поочередно. Если мощности лам одинаковы- они загорятся в полнакала каждая, иначе будет ярче гореть та лампа у которой больше мощность. Но если замыкание в патроне, лампе или в проводах до лампы- контролька загорится в полную мощность. Если контролька так загорелась- попробуйте выкрутить лампу из патрона и снова проверить напряжение на выключателе. Если напряжение пропало- смотрите лампу или патрон, если осталось- ваш провод от коробки до светильника необходимо заменить- он где то замкнулся и из за этого и выгорел выключатель. Протягиваете новый провод, подключаете к нему светильник, подключаете провод в коробке, меняете выключатель и все- пользуйтесь освещением.
Совет: можно конечно перемкнуть выходы выключателя отверткой и проверить выключатель так НО! А вдруг и в самом деле замыкание в проводе или в патроне с лампой? Подумайте- стоит ли рисковать глазами, руками и кучей убитого времени и материала? Результат КЗ всегда неизвестен. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
4. Неисправность провода. Если все 3 пункта не дали результата и напряжение на выключателе отсутствовало то возможно еще 2 варианта- обрав провода от автомата освещения до коробки или неисправность самого автомата. Многие советуют начинать именно с автомата но это правдиво только в том случае если на этот автомат заведена именно только ЭТА ВЕТКА ОСВЕЩЕНИЯ. Поэтому прежде чем ремонтировать освещение посмотрите- что еще повешено на данный автомат. Если же этот автомат питает еще и другие точки освещения и они работают, то автомат в полном порядке и неисправен провод до коробки. Возможно что он просто неподкручен или отвалился от автомата, в любом случае коробку с автоматами надо будет открывать для профилактики и подтянуть ВСЕ контакты на всякий случай. Допустим что все таки эту люстру питает именно этот автомат. Проверяем наличие напряжения на входных/выходных клеммах. Если напряжение на входе есть а на выходе, когда автомат включен, нет то возможо он УЖЕ отключился из-за КЗ в линии. Отбрасываем отходящие концы и снова проверяем напряжение на выходе. Если оно появилось то пробуем подсоединить любую, допустимую по току автомата, нагрузку. Включаем автомат. Если нагрузка заработала- неисправность в цепи от автомата до коробки, автомат исправен. Если нет- возможно произошел механический или электрический износ автомата до такой степени, что даже нагрузку в несколько сотен Ватт он не смог выдержать. Требуется его замена. После замены автомата проверьте тестером отходящую линию с выключенным выключателем (снова каламбур), должно быть бесконечное сопротивление, иначе- КЗ в данном проводе.
Вот таковы основные неисправности в цепи освещения. Розетки проверяются абсолютно идентично, с разницей лишь в том что отсутствует выключатель.
Очень часто при ремонте или при установке элементов интерьера приходится вбивать гвозди или вкручивать шурупы в стену. При этом вы с легкостью можете попасть (обычно попадают со снайперской точностью) в провод. Что бы избежать этого существуют искатели скрытой проводки. Если вы ВСЕ еще ремонтируетесь- купите его, не пожалейте 100 рублей и вам не придется в случае чего вскрывать/долбить стены и перегородки. Искатели отличаются чуствительностью и конструктивным исполнением. Какой выберете вы- дело ваше но я уже попадался на такие моменты и теперь предпочитаю иметь такой прибор. Не делайте моих ошибок- восстановление обходится дороже и дольше по времени.
Пример из моей жизни. Когда я строил свой дом то, естественно, провел всю проводку сам. Стены оштукатурил, зашпаклевал, оклеил обоями. Бывшая жена попросила повесить гардины над окнами. Естественно я и попал точнехонько в провод, хотя и знал что он «где то там». В результате я вешал гардины не 2 часа а 2 дня + убил кучу нервов на мнение о себе самом и пришлось ремонтировать проводку (долбить стену, сделать скрутку, пропаять (доступа туда больше не было), замазать алебастром, дать высохнуть, аккуратно приклеить обой). И это при том что обои новые и пачкать их было не то что жалко… Короче слов нет. Берегите свой и чужой труд- вам же дешевле обойдется.
