Итак, проект выбран, место определено, материалы посчитаны и, возможно, привезены. Дело за малым — преобразовать эту гору материалов в то, что вы спланировали. Начнем с самого основного и тяжелого — фундамента. От качества фундамента будет зависеть прочность и внешний вид вашего будущего соЗДАНИЯ. Поэтому необходимо учесть при проектировании фундамента такие условия — тип грунта (песок, глина, суглинок, камень), перепад температуры в сезоны. В моей местности песчано — суглинистая почва и перепад температуры достигает 60-70 градусов Цельсия (Нижегородская обл.), поэтому нужно копать фундамент сантиметров на 60-80 минимум. Если постройка не очень серьезная (сарай, баня, туалет и т.д.) и не тяжелая, до достаточно будет просто докопаться до желтого песка. Если что то серьезное и высокое к тому же, то тут условия соответственно резко меняются. Т.к. здание будет капитальным то и фундамент нужен соответственный. Например, 2х этажный дом требует уже фундамента не менее 1 м вглубь, дальше — больше. Вообще советуют при капитальных зданиях закапывать фундамент до глубины промерзания, в таком случае его «не поведет». Но так как мы стараемся делать все дешевле и не планируем строить дом (пока не планируем) то такой фундамент нам пока не нужен. Существует 2 вида фундамента — ленточный и столбовой. Ленточный — копается траншея по всему периметру сооружения + основные перегородки, все потом заливается бетоном с гравмассой или щебнем. В такой фундамент целесообразно добавить металлические трубы, уголки, арматуру… вобщем любое железо обладающее хоть небольшой жесткостью. Мнения в армировании (именно укладка металла и называется армированием) разнятся — кто то считает что армирование прослабляет фундамент, я же склонен к тому, что наоборот укрепляет и предотвращает ломку фундамента при слабых грунтах. Это все отступление, теперь перейдем непосредственно к созданию фундамента. Начнем с разметки. Большинство сооружений имеет квадратную или прямоугольную форму, поэтому сначала нужно отмерить внешний контур.
Делается следующим образом — очищается площадка под строение, затем забиваем в землю колышек как можно прочнее в нужном углу будущего фундамента с отступом в 20-30 см (можно и больше, но не меньше) на один край. К нему привязываем прочный капроновый (или любой другой) шнур (строители называют шнУрка). Отмеряем нужную длину/ширину, добавляем еще 20-30 см и забиваем следующий колышек, привязываем шнурку, затем переходим на этом же углу в следующую плоскость, забиваем еще один колышек и снова привязываем шнурку, отмеряем опять длину/ ширину и т.д. Как должны быть установлены колышки и привязана шнурка, показано на рисунке. Повторяем процедуру для внутренней границы фундамента. Таким образом, мы не просто вбиваем колышки в углы (при копке фундамента они просто вывалятся) но и можем отбить уровень НОЛЯ! Делается это уже после того как фундамент будет выкопан так как при копке может случится всякое — перетереться шнурка, наступить на нее или завалить грунтом, в конце концов можете просто ее перерубить. Стоит сказать, что шнурка не должна задевать за грунт, траву, камни и т.д., т.е. она должна свободно висеть и быть достаточно натянутой. После того как вы установили колышки и обтянули все шнуркой у вас уже получился контур фундамента, можно копать НО! Померьте еще раз расстояния между получившимися углами. Они должны быть одинаковые и иметь требуемую длину. Т.е. если вы планируете построить баню размером 6х4 м то внешние прямые углы должны иметь именно это расстояние- 6х4 м. Внутренние углы при тонком фундаменте в один кирпич можно не мерить, т.к. можно просто копать в штык и ширина получится стандартная 25 см, если же что то капитальное — отмерьте и внутренний контур. Затем померьте получившийся квадрат/ прямоугольник по диагонали — расстояния тоже должны совпадать. Если не совпадают — двигайте попарно колышки. Например, длина и ширина у вас попарно одинаковые, а диагональ одна больше другой на 5 см, значит нужно одну сторону сдвинуть на 5/2=2,5см относительно другой, неважно какую сторону вы будете двигать, вам нужно будет переставить всего 2 колышка и еще раз промерять все расстояния. Как только добьетесь полного соответствия длин — можно приступать к копке. На этом этапе вы уже должны определить, какой фундамент вы будете делать — ленточный или столбовой. Учитывайте следующие требования — если будет капитальная стена в полкирпича или толще, то стоит делать ленточный фундамент, т.е. копать ВСЮ траншею, если же сооружение будет легкое и сделано из дерева или других легких материалов и рельеф местности имеет перепады по высоте более 1 м, то целесообразно поставить столбовой фундамент, это значительно удешевит вашу стройку. Кстати, на ленточный фундамент можно установить деревянную конструкцию, а вот на столбовой каменную — нет, если только не надумаете выкладывать арки. Но в этом случае о дешевизне говорить не приходится. Как только траншея или столбы под фундамент будут выкопаны необходимо как можно быстрее залить фундамент бетоном, иначе первый же прошедший дождик может свети на нет всю вашу работу. Старайтесь не ходить по краю траншеи, иначе это может вызвать обвал той же траншеи и, в конце концов, можете упасть и что то сломать или ушибиться. Если уж нужно что то около края — положите доски вдоль траншеи — это распределит нагрузку на грунт, но ближе 20-30 см все равно не стоит класть даже доски. Но сначала определитесь, как вы будете делать ноль. Можно залить бетоном под ноль, можно залить бетон до уровня земли и выложить кирпичом недостающее расстояние. Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Если заливать бетоном, то нужно делать плотную опалубку из досок чтоб бетон не протекал сквозь щели. Если выкладывать кирпичом — требуется дополнительно кирпич. В первом случае требуется выставить шнурку под уровень уже сейчас и выставить опалубку по уровню. Как выставить шнурку по уровню. Находим самый низкий угол нашего фундамента, выставляем нужную высоту (чем выше ноль, тем меньше будет подвержено здание осадкам, текущая вода с крыши, снег, дождь и т.д.), переходим на другой угол и по уровню (пузырьковому или лазерному, неважно, но лазерный удобнее хоть и более дорогой) приподнимаем шнурку до нужного уровня. Затем переходим на этом же углу к соседнему колышку и перевешиваем шнурку выше/ ниже таким образом, чтобы она немного не доставала до уже выставленной шнурки, переходим на следующий угол и повторяем все тоже самое. Следите за тем, чтоб одна шнурка с одной стороны не приподнимала или не опускала шнурку с другой стороны. Такая же процедура предстоит и для тех, кто будет выравнивать кирпичом ноль, но уже после застывания фундамента. Делаете опалубку. Для удешевления в раствор засыпают гравмассу (подороже) или щебень (подешевле). Раствор состоит из: 1 части цемента, 4 частей песка, 3-4 частей воды и 3-4 частей наполнителя (можно и больше, смотрите по раствору, наполнитель должен быть весь как будто обмазан раствором и в то же время быть достаточно пластичным). Можно сделать по-другому — засыпать наполнитель в траншею сразу и потом просто заливать жидким раствором, но при этом качество фундамента ухудшится т.к. пролить все вы точно не сможете, даже если будете пробивать ломом отверстия в наполнителе и заливать туда раствор. Как только пролили половину фундамента — положите арматуру, если же вы сначала засыпаете наполнитель, то, как только достигли половины высоты траншеи, снова уложите арматуру. Лучше всего заливать бетономешалкой, но, если не хотите тратиться, можно и в любой дёже имеющей округлое днище, т.к. перемешивать раствор вручную гораздо легче и инструмент (обычно мотыги и совковые лопаты) не будет застревать в углах. Сначала вливаете воду, затем цемент, размешиваете, и уж затем песок и наполнитель (размешиваете). Ну вот, на этом создание фундамента закончено. Фундамент в жаркую погоду необходимо проливать водой, чтобы он высыхал равномерно и не появлялись трещины на его поверхности. Через 1,5-2 недели фундамент будет полностью готов для дальнейшей работы. Останется лишь тем, кто выбрал способ выровнять ноль кирпичом выровнять шнурку по уровню и выложить ноль кирпичом.