При строительстве бани следует учитывать следующие условия: баня не должна быть близко к дому (в случае пожара чтобы не загорелось основное строение, дом или дача), удобство подхода (это конечно ваше дело но если чтобы зайти в баню нужно пробежать метров 100 и по пути открывать/закрывать двери…), если рядом водоем- вообще идеально! Вобщем местоположение будущего строения находится в полной вашей власти и ограничивается лишь размером вашего земельного участка! Место выбрали, теперь очередь за проектом. Зарисовываете на бумаге размеры. Например длина всей бани будет 5 м по наружным размерам, из этого следует вычесть толщину стен чтобы получить «чистый» размер помещения. Наши стены состоят из половой доски толщиной 50мм и шириной 150мм + 2 доски по 25мм+ слой утеплителя 5мм =205мм одна стена. 2 стены- 410мм. Значит помещение в чистоте будет 5000-410=4590мм или 4м 59см. Таким же образом считается ширина помещения. Моя баня имеет наружные размеры 4100*3100мм, значит ее размер вчистую- 3670*2670. Скажете маловато? Поверьте, нет смысла строить огромную баню, её еще надо будет протапливать. Если вы на даче или в деревне то печь, какая бы экономичная она не была, съест уйму дров. Электричеством топится выйдет дороговато, да и не позволят вам в дачном поселке забирать практически все электричество на свою баню. Так что лучший выбор- котел на дровах, можно даже с колосником, тогда даже углем можно будет топиться! Но слабый запах дыма дает чувство чего то старинного и доброго, так что советую- котел на дровах. Если уж решили строить большую баню- делайте побольше предбанник, если хотите с комнатой отдыха- можно и на второй этаж замахнуться или дополнительно увеличить размеры. Тут все в вашей власти, думайте, придумывайте и все зарисовывайте. После того как определились с размерами- делаем фундамент. Для бани лучше сделать ленточный фундамент, нежели столбовой. Это избавит вас от дополнительных трат на гидро- и теплоизоляцию хотя и утяжелит ваш труд, но не намного. Обратите внимание, на моем наброске есть еще перемычка в середине бани, спросите зачем она? Отвечаю- на этой перемычке будет находится перегородка, разделяющая предбанник и само помывочное помещение, вы можете использовать это помещение под душ вместо предбанника, если хотите сделать сауну, но тогда вам нужно будет еще одно помещение под раздевалку. В перегородке будет находится дверь и прорезь под топку для котла. Сразу чуствую еще один вопрос- можно котел поставить в самом помывочном помещении и ничего прорезать ненадо! Соглашусь, НО! Во- первых: когда в бане уже жарко то дрова подкладывать в котел уже тяжеловато, второе: частично задевает первое и дополнително исключает мусор в помывочной, который непременно будет падать с дров (кора, щепки, грязь), третье: красиво все таки (если купить котел со стеклянной дверью) отдыхать в предбаннике и смотреть на огонь, четвертое и самое главное- у вас в предбаннике будет тепло! Зимой это немаловажно, т.к. из- за большого перепада температур будет образовываться конденсат на досках и будет стоять туман…. Оно вам надо? С лишней влагой можно просто поставить небольшую вентиляцию, а вот с холодом что делать? Ставить дополнительный обогреватель? Это уже глупо- лишние расходы и лишнее место, а так мы одним котлом 2 помещения греем! Фундамент по котел можно сразу залить- меньше проблем будет. Просто посчитайте насколько дверца будет выходить за пределы стены и залейте фундамент в размер котла или немного побольше, чтобы иметь в будущем возможность немного сдвинуть котел в разные стороны. Котел лучше стваить чуть ниже уровня пола- лучше и быстрее прогреется пол. Итак, фундамент сделан! Для его изготовления вам будет нужно- лопаты (штыковая и совковая), бетономешалка или дежа, топор, колышки, шнурка или, как еще называют строители, чалка, уровень, материал и много труда.
Надеюсь что ноль вы тоже выставили корректно. Ставим каркас. Ничего сложного в установке каркаса нет, разве что понять что, как и куда крепить. Обратите внимание что под окна и двери установлены дополнительные стойки, ставьте их сразу, иначе потом вы уже ничего не сможете изменить и вставить. На перемычке в середине просто кладем доску, саму перегородку сделаем позже. Теперь можно обшивать каркас. Снаружи каркас обобьем сначала пергамином (можно прибить стэплером полосу сразу вокруг всей бани). В углах обязательно оставляем запас пергамина, если все сделаете внятяг то положится мало утеплителя и углы могут промерзать зимой. Обшиваем доской снаружи на высоту пергамина (1м). К этому времени практически все расшивки уже можно убрать и можно обшивать изнутри. Внутри оббиваем стены сначала пеноплексом с фольгой (или любым аналогичным материалом, но желательно с фольгой) таким образом, чтобы фольга смотрела вовнутрь помещения- это уменьшит теплопотери и даст возможность быстрее прогреться бане. На углах внутри тоже оставляйте запас утеплителя, но не прорвите его. Изнутри можно оббить все сразу доской. Выбор материала для обшивки достаточно велик. Обычно принято обшивать внутри липой (самое главное преимущество- нет смоляных карманов, сучков и вообще нет смолы), кто то предпочитает наоборот- хвойные породы, при этом учтите, под воздействием высокой температуры смола перейдет из твердого в полужидкое, тягучее состояние. При этом возможно выпадение сучков и появление на поверхности обшивки соляных капель, которые в скором будущем превратятся в смоляную пленку темно- желтого цвета. Снаружи дешевле всего обшить каркас просто сосновыми досками внахлест с выбором четверти с одной стороны- дешево, быстро и отлично смотрится. Кроме того при таком способе исключен подтек воды под доски обшивки. После того как каркас будет обшит изнутри- можно приступить к изготовлению и покрытию крыши. Желательно это все (оббивка каркаса и установка крыши) сделать в один день, чтобы не намочило ваши деревянные конструкции. Теперь утепляем часть зашитой стены. Для это потребуется машина опилок и мешок 30 кг алебастра. Это самый бюджетный вариант, но вы можете использовать любой другой утеплитель (мин вата, пенопласт и т.д.).Опилки размешиваются с алебастром, я делал так- 3/4 мешка опилок, поллопаты алебастра засыпается в опилки, горловина мешка зажимается рукой и весь мешок тряется руками. Затем высыпаем в получившиеся каналы смесь. Трамбуем аккуратно бруском внутри колодца смесь. Страйтесь не порвать гидро и теплоизоляцию. Засыпаем по всему периметру, трамбуем через каждые 2-3 мешка. Устанавливаем над окнами и над дверью перемычки из половой доски, которая использовалась при постройке каркаса, это позволит утеплить каналы над проемами. Затем накладываем пергамин внахлест с первым листом в 5-10 см, опять пришиваем стэплером и добиваем уже доверху набор наружных досок каркаса (желательно оставить 2-3 доски неприкрепленными в самом верху чтоб удобнее было засыпать утеплитель в стену). Забиваем опилками дальше, трамбуем. Опилки со временем усядутся и образуются пустоты, алебастр же довольно быстро схватывает влагу и затвердевает. Таким образом он препятствует оседанию опилок. Теперь можно уже зашить потолок. ВНИМАНИЕ! Под доски потолка не кладите никакого утеплителя типа пенофлекса с фольгой- получите настоящую душегубку. Просто прибиваете напрямую доски к матицам. Можно утеплить сразу и потолок. Для этого в каналы кладется плотная бумага (упаковки от бытовой техники или пищевых продуктов подойдут идеально) и сверху каналы засыпаются опилком вровень с брусом и разравниваются. Устанавливаем дверь и окна. Щели пропениваем (если есть рядом болото- лучше собрать 2-3 корзины моха, подсушить его в темном месте и, немного влажным, а если мох пересох то просто добавить немного воды из пульверизатора, уплотнить все щели). Также пропениваем весь каркас снизу. Устанавливаем среднюю перегородку по уровню. Оббиваем с двух сторон пенофлексом и зашиваем досками, утепляем её тоже. Дверь пока не навешиваем. В перегородке должно быть так же обязательно отверстие под горловину котла, с размером чуть больше чем сама горловина. Размер отверстия зависит от размеров котла. Очень эффектно будет смотрется горловина котла обложенная красным глинянным кирпичом. Теперь переходим к изготовлению полов. Они будут деревянные и уложены на кирпичные столбы. Высчитываем высоту пола. На пол пойдет дюймовая доска 25мм (устаналивается на плашок), перерубы будут из половой доски 50мм*150мм (установленные на ребро). Заливаем столбы (у меня их получилось 6 штук в помывочной и 6 в раздевалке) с учетом того что уровень столбов должен быть на 150+25=175мм ниже уровня пола. Уровень пола будет находится на уровне ноля или на уровне нижнего края обвязки каркаса. Одновременно с этим заливаем фундамент под котел (если вы не сделали это раньше). В принципе всю эту работу можно сделать на этапе строительства фундамента, таким образом вы избежите попадания брызг раствора на деревянную обшивку бани изнутри, что неизбежно. Столбы устанавливаются на расстоянии 100-150мм от углов и посередине на таком же расстонии от стены. Выкопайте под канализацию отверстие, проходящее ниже фундамента и выходящее наружу. В это отверстие вставьте канализационные трубы диаметром 50мм с небольшим уклоном в сторону улицы и плотно утрамбуйте грунтом оставшееся расстояние между стенками канала и трубой. Никаких водяных затворов делать небудем- зимой канализация попросту замерзнет. Заливаем пол цементным раствором с небольшим уклоном в сторону канализационной трубы. Железним цементом сверху (т.е. еще на незастывшую стяжку посыпаем сухим цементом и аккуратно мастерком втираем цемент в стяжку). Ждем пока засохнет. За это время можно так же выставить столбы в предбаннике, но там пол будет сделан из половых досок 50*150мм весь. Столбы там опускаем на 150+50=200мм ниже уровня пола. Теперь обрезаем конец канализационной трубы в бане вровень со стяжкой, затыкаем его какой нибудь пробкой или тряпкой нужного диаметра, чтобы грязь и мусор не летели в трубы. Кладем перерубы из доски 50*150 на ребро (незабудьте ее пропитать 2-3 раза какой нибудь мощной пропиткой) в помывочной, накладываем строганые дюймовые доски и уже можно прикрутить самонарезами их к перерубам с небольшим расстоянием в 10-15 мм между ними. Совет: оставить одну доску над канализационным отверстием незакрепленной, это даст вам возможность закрывать канализационное отверстие, чтоб оттуда не дул холодный воздух зимой и открывать его после того как помылись чтоб утекла вся грязная вода. Т.к. толщина досок в помывочной 25мм то они будут провисать под тяжестью тел. Чтобы это исключить- прикрутите самонарезами дюймовую доску на ребро посредине столбов параллельно перерубам прямо к доскам пола. Это значительно увеличит жесткость досок пола и позволит избежать установку еще нескольких столбов. Котел устанавливать строго с требованиями пожарной безопасности. Т.е. места, где котел будет находится в близости от стены, должны быть заизолированы теплостойким материалом. Можно использовать асбест, но сверху на лист асбеста необходимо прикрутить лист из оцинкованного железа, а края, где будет высовываться асбест подрезать вровень с краем железа и аккуратно проитись высокотемпературным герметиком. Это свяжет волокна алебастра и не даст ему раскрашиваться от температурных и физических воздействий и, образуя канцерогенную пыль, находиться в воздухе.