Итак, как и обещал, начал делать ремонт комнаты. Точнее из двух небольших комнат нужно сделать одну средних размеров (4м х 4,20м). Кстати квадратные, пускай и небольшие, комнаты смотрятся намного больше нежели прямоугольные. Что имеем после выноса мебели и снятия линолеума:
Начинаем!
День первый
Перегородка была снесена, построена из деревянного каркаса, оббита дранкой и заштукатурена гипсовым раствором. В первый день сломал ее и частично разломал пол.Сразу добавлю что уровень пола был невыдержан и имел перепад в 8 см. Выровнять просто бы не получилось т.к. перерубами являлись рельсы, вмурованные в кладку. Друзья посоветовали просто раздолбить перфоратором кирпич на 8-10 см ниже. Слава Богу их не послушал а просто спилил рельсы- стена оказалась засыпана керамзитом и рельсы были вмурованы. Разломал бы всю кладку насквозь.
День второй
После вскрытия пола (доски в некоторых местах были даже не прибиты!!!) спилил рельсы болгаркой и вытащил их через вентиляционное окно. Работа скажу я вам не из легких… Затем отбил лазерным уровнем (хотел водяным отбить но у друга оказался в наличии хороший лазерный) новый уровень пола выше нужной отметки, замерил расстояние до ламината в уже сделанных комнатах, прибавил толщину ламината вместе с подложкой, толщину половой доски (взял 48 мм т.к. хочу сделать приспособление для выравнивания толщины досок в нужных местах, конечно легче было бы воспользоваться рейсмусом но… у меня его нет но зато есть фрезер! Вот на его основе и сделаю аппарат) и толщину нового переруба (половая доска шириной 150 мм). Очертил новый уровень- он является уровнем на котором должны лежать перерубы. Думал как закрепить перерубы к каменной и деревянным стенам.
Ясно что нужны анкера и глухари, это я сразу купил, но как соединить переруб с направляющей. Думал врезать их друг в дружку- долго и хлопотно, к тому же прослабляю оба элемента в месте соединения. Сделал проще- закрепил направляющую таким образом чтобы ее верх находился точно по новому уровню и закрепил анкерами к кирпичной стене и глухарями к деревянной. Таким образом у меня получились 2 направляющих. Следующий шаг- кладу на направляющий крайние перерубы, подгоняю под требуемую высоту и закрепляю прямо к стенам анекрами. Два переруба лежат на своих местах! Т.к. ширина комнаты выходит 4,20 м то решаю положить еще 4 переруба. Высчитываю расстояние 4,20/5=84 см. Почему на 5? Потому что перерубов 4 а пролетов выходит на 1 больше, т.е. 5. Прикрепляю их углами к направляющим, срочно накидываю доски и ухожу совершенно измученный на работу. Это все я умудрился сделать в один день совершенно ОДИН.
День третий
Следующий день я просто лежал- болело все: спина, ноги, руки, живот…Вобщем хотел сделать столбы но не смог.
День четвертый
Следующий день- сделал 8 столбов. Ширина комнаты- 4 м, делим на 3 пролета, получается 1,33 м. Очерчиваем на каждом перерубе риску. По отвесу находим нужную точку под перерубом, копаем мини котлован под столб, засыпаем его разным битым кирпичом (боем) и заливаем цементно-песчаным раствором. Желательно раствор делать пожиже, чтобы он хорошенько пролил весь фундамент. Сразу можно уложить 2 кирпича прямо в жидкий раствор, и выровнять их по отвесу и уровню. Так заливаем все 8 фундаментов и выкладываем столбы. Работа тоже не из легких, устал основательно.
День пятый
Занялся другими делами по дому дабы столбы и фундамент немного подсохли. На следующий день запланировано выровнять перерубы, внести доски и разложить их на перерубах чтобы подсохли (лето блин дождливое). Кстати пол будет утеплен. Снизу прикреплю дюймовые доски прямо к перерубам, положу слой пароизоляции, утеплитель (листовая минвата типа ТЕХНОНИКОЛЬ) и только потом половые доски.
День шестой
После ночной смены сходил в лес за грибами. Пришел днем усталый и завалился спать. Вобщем день пролетел без дел. Отдыхаю.
День седьмой
Закрепил доски чернового пола к перерубам, пробил окно в цоколе дома (лаза изначально не было) перфоратором, втащил половые доски для просушки (вот такое хреновое лето) и уложил прямо на перерубы на ребро. Пришлось протапливать дом ибо холодно и доски сушить надо. Устал опять страшно.
День восьмой
Работал в дневную смену- ничего не делал, видно придется ждать когда тес нормально подсохнет, поэтому… ждем.
День 9-10
Доски сохнут ну очень медленно- погода все никак не наладится. На 9 день покрыл доски антисептиком. Хотел обрабатывать кистью, после 5 движений понял- не айс. Антисептик скатывается и очень плохо впитывается. Выход нашел следующий. Взял садовый опрыскиватель ГНОМ (тот который нужно накачивать) и им все обработал за каких то полчаса! Антисептик жидкий и отлично разбрызгивался, потом опрыскиватель нужно тщательно промыть.
День одиннадцатый
Сколько можно ждать! 2 дня наконец солнышко но доски очень медленно доходят. Раскроил доски, уложил их. Пусть так проветриваются, все равно завтра в Москву ехать, до послезавтра пускай подсыхают а там приеду сделаю приспособление для выравнивания по толщине и начну утеплять пол, надеюсь к этому времени доски еще подсохнут. Открыл в подвале вентиляцию и в доме окна- воздух тянет хорошо. Думаю дойдут за 2-3 дня.
День n- цатый
После довольно долгого перерыва наконец дошли руки и до обновления сайта. Прошло уже почти 1,5 месяца с последней записи а ремонт все продолжается. Что за это время сделано.
Следует посмотреть выше что я планировал сделать пол толщиной 48 мм в досках и 1-1,5 см уходит на ламинат сверху (см. выше). Итак делаем приспособление. Внешний вид такой:
Конечно я его уже немного попользовал на этом фото. Настраивается довольно просто. Я купил во фрезер пазовую фрезу КРАТОН с большим диаметром диска (пробовал кромочной 8мм фрезой- слишком долго пришлось выбирать паз), выставил фрезу по высоте от основания приспособления (48 мм), сразу выфрезировал небольшое углубление в бруске сверху. Во первых выставил по нему 48 мм и во вторых если придется перестраивать фрезер по этому углублению очень хорошо и быстро его вновь настроить. Доски лучше конечно отфуговать с одной стороны но таскать их из дома в дом было уже не в мочь и оставил как есть, пришлось правда следить чтобы выбирать более менее равномерно со всех сторон и это получилось. Советы по изготовлению: делайте повыше приспособление. Я сделал под толщину доски 52 мм, этого оказалось мало- некоторые доски приходилось буквально забивать в приспособление. Делайте 55 мм или около того. Иначе вылета фрезера не хватит. И не забывайте сметать опилки после каждого прохода- так у вас будет всегда одинаковая толщина досок. Отмерять доски лучше пока они уложены. Проводите карандашом линию по обеим сторонам переруба изнутри. Отмечаем каждый переруб и выбираем в приспособлении немного больше чем надо. Все, на этом выравнивание черного пола завершено.
Утепляем пол.
Для этого укладываем в промежутки между перерубами пароизоляцию на черновой пол и частично прикрываем перерубы. Закрепляем степлером чтоб не слетала и укладываем листовой утеплитель. Лучше конечно несколько слоев- будет теплее но и один слой будет хорошо держать тепло т.к. ветра в подвале нет и выдуваться тепло из пола не будет. Т.к. доски лежали на просушку дома то больше время ушло на перетаскивание их с места на места нежели чем на работу.
Сразу накладываем черновой пол. Это нужно для того чтобы вы не растаскивали ногами стекловату по дому и не прессовали её, т.к. снизятся утепляющие свойства. Под ламинат сильно сплачивать пол не надо- все равно рассохнется, но если хотите делать пол из массива то тут , естественно, придется потрудится хорошенько просушить доски, отфуговать, пропустить их через рейсмус и довольно плотно стянуть. В моем случае я не стал сильно утягивать их но все равно уложил с натяжкой. Способов множество, я использовал самый быстрый- забивал носок топора в переруб, расклинивал доску и крепил самонарезами. Таким образом черновой пол пол был сделан.
Следующим делом было оббить стены гипсокартонными листами (ГКЛ). Это тоже сделать было необходимо т.к. стены были кривые и было 2 выхода- штукатурить или выравнивать ГКЛ . ГКЛ в свою очередь тоже можно крепить 2 способами- приклеить к стене или закрепить на направляющих профилях. Сначала я хотел приклеить ГКЛ т.к. жаль было теряемое пространство (около 3 см) с каждой стороны. Но по здравому размышлению пришел к выводу что закрепить профили будет быстрее, дешевле и легче. Что и было сделано. Фотки выставленного профиля выставлять я не стал т.к. такого добра в интернете очень много. Перед установкой профилей сделал электропроводку в гофрированных рукавах. Еще один пустой гофр проложил для антенного кабеля. Возможно туда же впихну сетевой провод от модема. Единственная проблема у меня возникла с углами и я решил вот таким способом:
Сверху наложился ГКЛ и прижал его самонарезами.
Нижняя часть ГКЛ продавилась под самонарезами профиля и никак не повлияла на ровность и крепкость. Советы по установке профиля под ГКЛ: Выставьте 2 крайних профиля по уровню, натяните шнурку между ними по верху, середине и низу. Определитесь будете ли ставить поперечные перемычки, если не будете то расстояние между профилями надо снизить со стандартных 60 см до 40 см. Стандартная ширина ГКЛ 120 см, постарайтесь чтобы соединение листов приходились на профиль и желательно находилось приблизительно посредине этого профиля. Резать ГКЛ лучше строительным ножом по профилю. Старайтесь не повредить нижележащие листы. Нескольких резов хватает чтобы прорезать ГКЛ насквозь. Для крепления ГКЛ используйте биту с ограничивающей насадкой, не прорвете лист и не надо после подкручивать самонарез для шпаклевки. В конце концов можно утеплить минватой и стену за ГКЛ но я этого делать не стал. Уже есть воздушная подушка и этого достаточно.
Следующий момент- переделка отопления.
У меня, как видно на фото, стояло 2 чугунных батареи отопления, одна на 9 секций, вторая всего на 4. Этого было маловато. Тем более лето холоднющее получилось, дома был настоящий морозильник. Срочно докупил 2 чугунных 6 секционных батареи со всей арматурой и спаял новый контур, старую 4 секционную поставил в котельную ибо в ней теперь будет моя минилаборатория где и будет проходить большая и интереснейшая жизнь. Почему чугун а не биметалл спросите вы? У меня частный дом и после подводки газа и установки газового котла пришлось менять систему отопления. Она оказалась довольно маленькой (быстро греется но и остывает тоже быстро), вот и увеличил объем чугунными радиаторами. Да и по теплоотдаче они мне кажутся гораздо эффективнее биметаллических. За радиаторы на жидкие гвозди наклеил фольгированный пеноплекс фольгой внутрь дома. Этим решил сразу 2 проблемы- не надо красить и клеить обои за радиаторами, кроме того увеличивается теплоотдача в сторону комнаты! Советы по установке отопления: после недолгого использования начинают течь соединения в американках, я, дабы этого не случилось, сразу поставил толстые кольца- прокладки хотя в магазине сказали что так делать нельзя. Пока стоят и не текут.
Следующий этап- подвесной потолок. Посоветовался с друзьями, они посоветовали сделать потолок с подсветкой центральной части. Купили светильники- споты 12 шт, светодиодной RGB ленты, контроллер (сам бы мог спаять но некогда) и блок питания к лентам. Все удовольствие вышло почти в 10 тыс. руб. ДОРОГО БЛИН! Сразу предложили сделать нишу под гардину- так, говорят, теперь модно. Но я ее стал делать по более приземленной причине- скрытая потолочная гардина стоит 300 руб за 2 м в то время как открытая в 2-3 раза дороже. С потолком получилась такая же ситуация как и с полом- перекос в 8 см. Приходилось в некоторых местах использовать вместо подвесов обрезки профиля, т.к. высоты подвесов даже не хватало на коробах. Сразу скажу что на многоуровневые потолки нужно много стартового профиля. Потолок я тоже старался делать с расстояниями между профилями 40 см т.к. вырезать поперечный профиль очень не хотелось. Описывать как строить потолок тоже нет смысла, такого добра тоже в интернете навалом. После закрепления ГКЛ (СПАСИБО ДРУЗЬЯМ!!! ПОМОГЛИ!!!) настал черед выравнивания и шпаклевки. Швы между ГКЛ как на потолке так и на стенах заполнял шпаклевкой Fugen Fuller, затем заклеивал серпянкой и проходил еще раз шпаклевкой. Fuller много не разводите- очень быстро сохнет, буквально в майонезной банке руками размешали и срочно расходуйте. Минут 15-20 у вас есть до начала застывания. Затем прошелся по всему ГКЛ грунтовкой. Распределил где будут стоять споты, разметил и рассверлил под них отверстия. 2 спота попали точно в профиль, не подумал про это и пришлось резать профиль в потолке. Затем прошелся Ветонитом по всему потолку. Достоинства этой шпаклевки- долго не застывает. Нужны целые сутки для отвердения. Затем зашкурил потолок, еще раз загрунтовал, доделал недостатки. Зашкурил, загрунтовал, покрасил первый раз. Пока сохла краска перевесил одну дверь- она оказалась длинее и не смотрелась на общей стене.
Пришлось подрезать (так убого делают современные двери скажу я вам) дверь, окладку и вставить еще один кусок гипсокартона над дверью чтобы закрыть получившийся проем.
Затем закрасил потолок полностью еще 2 раза, установил споты и светодиодную ленту для подсветки центральной части.
Аккуратно уложил ламинат.
Оклеили с женой обоями комнату, установил электрофурнитуру, напольный и потолочные плинтуса, заделал стыки между ламинатом в 2 комнатах и в одной комнате между ламинатом и линолеумом. Небольшая проблема вышла с откосами на окнах. Т.к. старые откосы решили не менять (это довольно дорого) пришлось купить широкий (60 мм) пластиковый угол и наклеить прямо поверх старого.
Углы клеят моментальным клеем и оторвать их от откоса просто не получится- разворотите весь откос и его придется менять. Искал угол с разными длинами сторон но такого у нас нет, пришлось купить такой, а так неплохо бы смотрелась узкая сторона в сторону комнаты.
Прикрутил гардину прямо к потолку а нише, замерил длину занавески, получилось 2500 мм. Жена сразу заказала длинные занавески, сразу прикупили широкую дорожку на пол и все- практически ремонт ГОТОВ!!! 2,5 месяца мучений и ремонт закончен!
Ну а это фото того что получилось после вноса мебели.
