Ну вот дошли и до выполнения задуманного. Теперь необходимо посчитать сколько же нужно материала и какого именно материала. Итак, что мы имеем к примеру. Имеем частный одноэтажный дом из дерева (неважно рубленный или щитовой) в котором находятся (начнем со входа): прихожая, кухня, туалет, 2 спальни и холл (Вот так я нарисовал.. первое что пришло в голову). Распределительные коробки будем ставить на чердаке. Вся проводка по чердаку будет укладываться в гофрированный пластиковый рукав. Спуски можно сделать в коробе- удобнее, более плотно прижимается к стене, есть возможность осмотра состояния проводки. Хотя, если дом рубленный и если хотите закосить под старину- тогда можно вообще пустить проводку из плетеного провода по роликам, в данном случае коробки не нужны и проводка полностью разводится внутри помещений. Итак, приблизительный план накидали, определяемся с расположением электрических выключателей и розеток. Определяем их количество в каждой точке. Т.е. если в спальнях достаточно сдвоенной розетки в каждом месте, то на кухне такого количества розеток окажется крайне недостаточно! Обычно в рабочих зонах ставят от 4 розеток и более. Сдвоенную розетку можно поставить на входе около двери в кухню. В остальных местах на кухне- не менее 4 штук, и вообще чем больше- тем лучше! Поверьте, вам надоест то и дело выключать одни приборы и включать другие. На чертеже не указаны светильники, т.к. расположение и тип светильников выбираются индивидуально, единственно что хотелось бы сказать- стараться делать раздельное освещение- т.е. свет в комнате включается не одним выключателем сразу всё, а, например, 2-3 группы с возможностью включения требуемого количества ламп освещения. Затраты минимальные но удобство громадное, к тому же выиграете на экономии эл. энергии. Провод от коробок к выключателем укладывается в тот же гофр и кабель- канал что и розетка. В прихожей ставим двойной выключатель тоже- одна группа пойдет собственно на прихожую, вторая- на освещения тамбура. Если же тамбур у вас большой то возможно поставить одинарный выключатель на прихожую и проходной выключатель на тамбур. Другой проходной выключатель ставится на входе с улицы. Таким образом вы включаете выключатель на улице, а выключаете освещение тамбура уже дома, после того как вошли в дом.
Теперь настало время посчитать количество требуемого материала. С розетками и выключателями все понятно. Считаем провод. На кухню магистраль под розетки- 4 кв.мм медного 3-х жильного провода. Магистраль на розетки по всему дому тоже желательно кинуть таким же проводом. Спуски к розеткам на кухне делаем тоже проводом 4 кв.мм, по остальному дому- 2,5 кв.мм. На розетку около двери в кухне можно пустить тоже 2,5 кв.мм т.к. она всего лишь сдвоенная и максимум что в нее будет включаться- холодильник, пылесос или утюг. Сечения провода все равно будет более чем достаточно. На выключатели и на освещение достаточно провода 1,5 кв.мм. Стоит учитывать что на сдвоенные и проходные выключатели необходим тройной провод. Но одинарные выключатели (например выключатель в ванную) достаточно двойного провода. Светильники так же будем подключать проводом 1,5 кв.мм хотя достаточно и 0,75 кв.мм, но механическая прочность такого провода оставляет желать лучшего. Начинаем считать. При подсчете не старайтесь вычислить все в ноль- берите все с запасом в 10-20%. В ящике со счетчиком (или отдельно от него) установим УЗО на 40А, автоматы из расчета- 2 на 32А- розетки в кухню, 2 на 16А- освещение в кухню, 2 на 25А- розетки в доме, 2 на 16А- освещение в доме, 2 на 25А- хознужды на окружающую территорию (свет в баню, гараж, сарай, уличное освещение и т.д.)
Следующий этап- установка коробок, подготовка отверстий для спуска проводки с чердака в дом. Рассверливаем отверстия в потолке под размер нашей гофры как можно ближе к стыку стены и потолка. Залезаем на чердак, устанавливаем коробки. Начинаем протягивать провод через рукав. Эту работу желательно выполнять вдвоем, один привязывает провод к металлической проволоке внутри гофра и помогает ее проталкивать, другой вытягивает провод сверху или снизу- как вам будет удобно. При должной сноровке, всю проводку можно пробросить за пару- тройку часов. Теперь наступает самый ответственный момент- распайка коробок. Сразу определитесь какой провод у вас будет фазным (за этот провод хвататься нельзя, если он под напряжением- все равно ударит током) а какой нулевой (за этот провод хвататься в принципе можно НО не стоит… кто знает, может ноль оторвался на подстанции и теперь на ноле напряжение фазы…). Обычно в мощных кабелях черный провод- ноль. Советую выбирать вам так же, хотя знаю многих электриков которые делают все наоборот- черный- фаза, белый- ноль. А что делать если нет черного провода а есть, например, белый, синий, зеленый? Тоже решайте для себя сами, а еще лучше- запишите, но лучше исходить из того что чем темнее провод- относить его к нулю, чем светлее- к фазе. Розетки соединяются просто- зачищается кабель и соединяется, например, белый провод от подходящей линии с белым проводом идущим на розетку (это будет фаза), черный провод подходящей линии с черным проводом идущим на розетку (это будет ноль). Земляной провод имеет обычно желто-зеленую раскраску и поэтому с ним вообще никаких проблем возникнуть не может. Хорошим тоном считается что если нулевой провод имеет черный цвет на входе в коробку, то черный цвет должен быть и на выходе из коробки у нулевого провода. Зачем это надо? Вы можете соединить совершенно все произвольно, прикрутить, например, в одной коробке нулевой провод (черного цвета) к белому проводу (соответственно ноль уже будет иметь белый цвет после этой коробки), затем в следующей коробке скрутить белый провод с синим (ноль уже будет синим после этой коробки). Это же правило старайтесь соблюдать и на выключателях и розетках. Если провод черный или темный- ноль, светлый- фаза. В конце концов просто запутаетесь и будете ругать себя всякими дурными словами. Красными прямоугольниками на рисунке обозначены места соединений проводов в коробке. Старайтесь подключать выключатели таким образом, чтобы на лампу ВСЕГДА приходил ноль, а фазу отключать через выключатель. Зачем это надо? Допустим у вас перегорела лампа. Вы начали ее откручивать и оторвали баллон от цоколя. Что делать? Ответ простой- взять пассатижи и за цоколь, придерживая патрон, выкрутить цоколь. А если вы вдруг нечаянно заденете за цоколь и на нем окажется фаза то вас может очень хорошо ударить током, даже при выключенном выключателе. Конечно для замены лампы нужно выключить автомат на освещение но бывают такие случаи что выключение в данный момент времени нежелательно. Стоит об этом сразу подумать и сделать всего лишь один раз все правильно, чтобы потом не думать что такое может приключиться. Тем более что человек со временем все забывает. Еще часто возникает вопрос- как подключать лампы накаливания, споты и остальную световую аппаратуру. Во- первых необходимо знать на какое напряжение рассчитаны сами светильники, может попасться светильник из США на 110В. Значит чтобы подключить на 220В такие светильники надо соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. В советское время были новогодние огни на 220В собранные из ламп на 13,5В. Для того чтобы такая гирлянда ламп горела от 220В их нужно было 220/13,5=17 ламп. Если же светильники на 220В то все светильники соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО, если вы хотите зажечь от одной клавиши выключателя.